Обрезка деревьев в саду

Обрезка деревьев

Обрезка молодых плодовых деревьев. Цель обрезки молодых плодовыхдеревьев — обеспечить формирование основных скелетных ветвей и создать компактные кроны. В этот период очень важно не допустить излишнего загущения кроны и неравномерного развития основных скелетных ветвей.

Для формирования кроны выбирают в качестве будущих скелетных ветвей 5—7 побегов, наиболее сильных и направленных в разные стороны. Все остальные побеги, ненужные Для образования кроны, или вырезают совсем «на кольцо», илиже (что еще лучше) значительно укорачивают (рис. 10).

Побеги, выбранные в качестве будущих основных скелетных ветвей, укорачивают по-разному, в зависимости от породы. Как правило, у яблони и груши побеги укорачивают сильнее, чем у вишни и сливы.

Обрезка вишни

Рис. 10. Обрезка вишни-однолетки после посадки:слева — до обрезки; справа — после обрезки

В последующие годы на основных скелетных ветвях формируют разветвления второго, а на них третьего порядка по тем же правилам, что и формирование основных сучьев на стволе. Первые ветви второго порядка оставляют не ближе 40—60 см от основания сука, чтобы разветвления соседних сучьев не мешали друг другу.

У молодых, хорошо растущих деревьев основным способом обрезки служат прореживание, то есть удаление побега у его основания. Побеги в этом возрасте, какправило, не укорачивают, за исключением тех случаев, когда боковой побег развивается одинаково мощно с побегом продолжения.

Обрезка плодоносящих деревьев. У деревьев, вступающих в пору плодоношенияс правильно сформированными кронами, обрезка сводится к прореживанию—удалению ветвей, загущающих крону. Небольшое прореживание делается ежегодно.

В первую очередь удаляют сухие, больные, слаборазвитые переметающиеся и растущие внутрь кроны ветви, срезая их «на кольцо».У более старых деревьев, кроме того, ветви укорачивают. Укорачивают концы скелетных ветвей на 2—3—летнюю древесину, удаляя ветви толщиной до 1 см.

Обрезку надо делать над боковой веткой, не допуская оставления пеньков.У деревьев со слабым или совсем прекратившимся приростом, когда началось уже усыхание концов скелетных ветвей, производят более сильное укорачивание — до 5—7—летней древесины, срезая верхушки ветвей толщиной 2—3 см.

Обрезку во всех случаях проводят рано весной, до начала сокодвижения.

Ручной инвентарь, нужный для обрезки, должен быть хорошо наточенным и острым.

Толстые ветви спиливают пилками, а затем рану зачищают острым ножом (рис. 10).

Все раны больше 1 см, — нанесенные в результате обрезки, замазывают садовым варом или масляной краской.

Обрезка малины. Обрезка малины сводится к подготовке хороших побегов замещения и удалению побегов, прекративших плодоношение. Подготовку побегов замещения начинают с весны. Когда у кустов малины появляются новые отпрыски,из них отбирают наиболее сильные. В зависимости от особенностей сорта в кусте оставляют от 8 до 12 основных побегов и 2-3 резервных. Все остальные побеги(отпрыски) удаляют по мере их появления, так как они снижают урожай и ослабляют рост оставшихся побегов. При затяжном росте рекомендуется осенью в конце вегетации проводить легкое укорачивание побегов на 10—15 см для предохранения их от подмерзания зимой.

Весной следующего года до начала вегетации вырезают лишние резервные побеги,а поврежденные зимними морозами укорачивают до здоровой древесины с неповрежденной почкой. Прекратившие плодоношение побеги малины вырезают после уборки урожая, когда они начинают засыхать. Их срезают у самого основания куста без оставления пеньков, являющихся убежищем для вредителей. Срезанные ветки малины немедленно удаляют с участка и сжигают.

Ручной инструмент для обрезки сада

Рис. 11. Ручной инструмент для обрезки сада: 1 — воздушный секатор, или сукорез; 2 —пила лучковая; 3 — пила ножовка; 4 — садовый нож; 5 — садовые ножницы-секатор

Обрезка черной смородины. При обрезке черной смородины ставят следующие задачи: разредить кусты и создать хорошие условия для роста основных плодоносящих ветвей и прикорневых побегов замещения; сменить стареющие малопродуктивные ветви на более ценные молодые; создать разновозрастной состав ветвей для обеспечения равномерного плодоношения куста по годам, не допуская перегрузки урожаем в один год и недогрузки в другой.

Хорошо сформированный куст черной смородины должен иметь 15—20 ветвей, в том числе примерно 4—6 однолетних прикорневых, 3—4 двухлетних, по 2—3 трехлетних, четырехлетних и пятилетних.

В первую очередь вырезают сухие, больные и поломанные ветви, пораженные грибными болезнями и вредителями (стеклянницей и клещом), а также лежащие на земле. Удаляют также все старые ветви со слабым приростом (короче 10 см). При прореживании кустов удаляют все менее ценные ветви, мешающие свободному доступу воздуха и света в середину куста.

При обрезке молодых и вновь посаженных кустов смородины все побеги укорачивают, оставляя прирост с 2—3 почками. На 2-й и 3-й год обрезка молодых растений смородины заключается в прореживании загущенных ветвей, при этом стремятся сформировать в кусте ветви разного возраста.

Обрезают смородину ежегодно осенью, до наступления сильных морозов и выпадения снега, а также рано весной, до начала распускания почек. Вырезают ветви у их основания, не оставляя при этом пеньков.

Обрезка красной смородины и крыжовника. Красную смородину и крыжовник в основном обрезают так же, как и черную смородину. При обрезке требуется разредить куст и сменить стареющие малопродуктивные ветви. В кусте оставляют от15 до 25 ветвей. Разница в обрезке только та, что для красной смородины и крыжовника требуется больше времени для смены возрастного состава ветвей.

Предельный возраст ветвей должен определяться наличием на них прироста. Если прирост слабый и ветви имеют признаки угнетения, их удаляют в более раннем возрасте. Наоборот, если на ветвях имеется сильный прирост, их оставляют на кустах более продолжительный срок, независимо от возраста. Побеги замещения у красной смородины и крыжовника оставляются в меньшем количестве, чем у черной смородины,— ежегодно не более 1—2 побегов на кусте.

Все вырезанные ветви и побеги складывают в кучи и сжигают.

При небольшой обеспеченности водой лунки и кольца не соединяют, а каждое дерево поливают отдельно из ведра, так, чтобы промочить слой почвы 60—80 см.

Обычно для такого полива требуется ведер вод» на квадратный метр.

Лучше поливать редко, но обильно, чем часто, но слабо. Сроки поливов зависят от погодных условий и состояния почвы; надо поливать, если на ощупь на глубине 20 см ощущается сухая почва. Обычно в течение лета поливают 5—6 раз, в районах средней и северной полосы — 2—3 раза, а в отдельных районах южной полосы —до 10—12 раз. Вновь посаженные деревья и кустарники, а также больные и поврежденные лучше поливать более часто.

После каждого полива почву в лунках и кольцах рыхлят

 

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

При копировании или цитировании материала с сайта xozjaykam.ru активная индексируемая гиперссылка обязательна!!!